“Η πραγματική δύναμη της Shein είναι ότι αναγνωρίζει ότι δεν έχει ιδέα τι θέλετε να φορέσετε. Αυτό στο οποίο έχει εμπιστοσύνη είναι η ικανότητά της να αυξάνει την παραγωγή πολύ γρήγορα” . Αυτό δήλωσε ο Rui Ma, αναλυτής και ιδρυτής του Tech Buzz China, που ειδικεύεται στην επιχειρηματική καινοτομία στην Κίνα.
Πρόκειται – σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές της- για την βασική αιτία που κάνει Zara και H&M να ακολουθούν ασθμαίνοντας την Κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, και επικεντρώνει τους επενδυτές σε ένα σημαντικό ερώτημα: πώς απαντούν οι δύο πρωτοπόροι της γρήγορης μόδας στον σημερινό ηγέτη της αγοράς;
Η βασική στρατηγική της Shein, σύμφωνα με τους αναλυτές και τους επενδυτές, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, είναι να αξιοποιήσει ένα δίκτυο προμηθευτών με έδρα κυρίως την Κίνα, οι οποίοι αντιστρατεύονται τις παραδοσιακές εμπορικές τάσεις, δεχόμενοι αρχικά μικρές παραγγελίες και αυξάνοντας την κλίμακα ανάλογα με τη ζήτηση.
Προβλέψεις και προπαραγγελίες, σημαίνουν καθυστερήσεις
Αυτή η εξαιρετικά ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασμού επέτρεψε στη Shein να δημιουργήσει ένα θεμελιωδώς διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο από τους καθιερωμένους παίκτες γρήγορης μόδας, όπως η Inditex (Zara) και η H&M, οι οποίοι πρωτοστάτησαν σε συντομότερα χρονοδιαγράμματα παραγωγής, αλλά εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην πρόβλεψη των στυλ που θα προτιμήσουν οι αγοραστές.
“Ως επί το πλείστον, Zara και H&M προβλέπουν τις τάσεις της μόδας, προπαραγγέλλουν τα προϊόντα τρεις έως 12 μήνες πριν από τα βγάλουν στα καταστήματα και δεσμεύονται για αρκετά μεγάλους όγκους παραγγελιών”, δήλωσε ο Simon Irwin, πρώην αναλυτής της Credit Suisse, ο οποίος έχει ερευνήσει τις στρατηγικές τιμολόγησης της Shein.
Αντιγραφές
Βέβαια και οι τρεις εταιρείες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό να θεωρούνται αντιγραφείς των look της πασαρέλας, που κατόπιν τα προωθούν στους αγοραστές με λιγότερα χρήματα – η γνωστή “fast-fashion”. Και οι τρεις έχουν δεχτεί κριτική για υποτιθέμενη κλοπή σχεδίων από άλλες επωνυμίες. Σύμφωνα μάλιστα με μια μήνυση εναντίον της Shein για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας τον Ιούλιο, η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και δικό της αλγόριθμο ώστε να «ψαρεύει» στο διαδίκτυο designs.
Το μοντέλο direct-to-consumer
Ωστόσο αν και για τα Zara, η ταχύτητα παράδοσης αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα σε σύγκριση με την H&M και ακόμη και τη Shein το μοντέλο direct-to-consumer που ακολουθεί η κινεζική εταιρεία, της δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι των καταστημάτων λιανικής πώλησης, τα οποία πρέπει να διανέμουν τα ενδύματα σε ένα παγκόσμιο δίκτυο καταστημάτων και να διατηρούν αυτά τα σημεία γεμάτα με αποθέματα, σύμφωνα με τον Sheng Lu, καθηγητή μόδας και μελετών ένδυσης στο Πανεπιστήμιο του Delaware.
Τα νούμερα
Η Shein έχει μια τεράστια αποτίμηση και είναι έτοιμη για δημόσια εγγραφή. Oι πωλήσεις της το 2022, σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω του διαδικτύου, της απέφεραν περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Coresight. Η εταιρεία εκείνη την χρονιά αντιπροσώπευε σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς γρήγορης μόδας ξεπερνώντας τη Zara και την H&M.
Από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2023, η Zara και η H&M έβγαλαν στην αγορά των ΗΠΑ 40.000 και 23.000 νέα είδη αντίστοιχα.
Η Shein φέρεται να εισήγαγε την ίδια περίοδο 1,5 εκατομμύρια προϊόντα – 37 φορές περισσότερα από τη Zara και 65 φορές περισσότερα από την H&M.
Και ενώ η Inditex και η H&M συνεργάζονται με προμηθευτές στην Κίνα, διαθέτουν παράλληλα μεγάλες βάσεις παραγωγής και σε άλλες χώρες.
Το 2022, το 98% της παραγωγής της Inditex βασίστηκε σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, του Μαρόκου, της Τουρκίας και της Ισπανίας, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.
Για την H&M το Μπαγκλαντές, μαζί με την Κίνα, είναι οι μεγαλύτερες αγορές παραγωγής ενδυμάτων, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Η Shein αρνήθηκε να γνωστοποιήσει στο Reuters, το δίκτυο προμηθευτών της, αλλά τα πρόσφατα αρχεία εισαγωγών δείχνουν ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισήγαγε χύμα στις ΗΠΑ προέρχονταν από την Κίνα.
naftemporiki.gr
